наверх
Вход на сайт Вход на сайт
Вход Регистрация Забыли пароль?  

Ваш логин
Пароль
 
Закрыть

Читайте лучшие новости

где вам удобно

Сделать стартовой

Вконтакте

Facebook

Подписаться на рассылку

 

добавить подпись

Аватар a.glushkov
карма
1
 
  метки записей:
 
2019
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
  ответы: RSS-лента последних ответов
Ну вот, уже лучше:
Привет! Да, я слышал,
что в Питере эту
проблему решили. По
крайней мере, такого
дикого количества
собак, как в Перми, там
нет. Ну, а большое
количеств...
Привет, Саша! Знаешь,
первое, что бросилось в
глаза в СПб - это
отсутствие бродячих
собак, полное, как
класса! Есть только
подвальные кошки, они
ловят...
Вот нормальные фоточки,
а то я все на телефон
да на телефон)))
хвойный воздух можно
есть ложками!
Высокогорные дорожки
Троодоса полюбились раз
и навсегда.
В Лефкаре вообще
прекрасно и недорого
кормят [:-)]
на выезде из Лефкары
нашли потрясающее кафе!
Кухня изумительна,
аналогов их десертов у
нас даже и нет, а
внутри здания -
небольшой музей
традиционного...
От русских на Кипре ты
не спрячешься, сама
знаешь)) Можно только
минимизировать их
количество.
"какая гадость эта
ваша Айа-Напа" (с)
[:-D] в июле там
сезон: пляжи
переполнены, все стоит
на 5-6 евро дороже, чем
в курортной зоне того
же Лимассол...
10 записей по метке Сицилия
Пятница, 19 Октябрь 2012  RSS-лента записей блога
 
18:44




Основной для любителей античности город в восточной Сицилии лично меня немного разочаровал. Может быть, потому, что я ожидал увидеть хоть тень былого величия Сиракуз, когда-то одного из прекраснейших древнегреческих городов. Не знаю, что меня так расстроило в Сиракузах, но после Катании город показался несколько... скучным. Такое же чувство, кстати, было в прекрасной Флоренции после Рима.



Как и Таормина, Сиракузы поделены на старый и новый город, причем старый расположен на острове под названием Ортиджа. Основные достопримечательности разделен между старый и новым городом примерно 50 на 50. Приехав из Катании в девятом часу утра на поезде, мы пошли по указателям в сторону острова. Выйдя с via Malta, уперлись в развалины храма Аполлона (три фото выше), затем прошли вглубь вплоть до побережья, на котором стоит замок Маниаче, названного так в честь византийского коменданта города Георгия Маниака, приказавшего в 1032 году выстроить на этом месте форт для защиты естественного порта города. В 1239 году Фридрих II расширил оборонительное сооружение(источник: А.Г. Москвин).



В самом замке ничего особенно интересного нет, разве что достаточно неожиданно мы наткнулись на картину Караваджо. Ну, и открывающийся вид на Ионическое море достоин того, чтобы достать фотоаппарат.

Также на острове Ортиджа расположен так называемый источник Аретузы - место паломничества всех влюбленных. Легенда (ох уж эти легенды) рассказывает, что охотник Алфей влюбился в нимфу Аретузу, однако был столь надоедлив, что она не выдержала его ухаживаний и бросилась в море.

Но Артемида сжалилась над нимфой и превратила ее в источник. Ну а Алфей, чтобы не разлучаться с возлюбленной, превратился в реку и за 7 лет достиг острова Ортиджа, где слился с Аретузой. Теперь здесь плавают уточки, сомы и золотые рыбки.

Археологический комплекс Неаполис, расположенный ближе к окраине нового города, славен, прежде всего, своим греческим театром (хотя раньше я уже писал, что театр в Таормине мне понравился больше), а также "Ухом Дионисия". Грот получил такое название от Караваджо, который обратил внимание на его интересную форму. А дионисиевым ухо стало потому, что (да-да, опять!) по легенде античный тиран прятался в специальном помещении наверху пещеры и слышал своих подданных, даже если они говорили шепотом. Естественно, все туристы желают проверить акустику пещеры и кричат первое, что придет в голову. В нашем случае это было слово "Пермь". Работает!



Также в археологическом комплексе, вход в который, кстати говоря, стоит 10 евро с носа, есть римский амфитеатр и античные каменоломни, заросшие травой.



Одним из обязательных пунктов в Сиракузах для меня был здешний археологический музей - самый знаменитый на Сицилии. Но поскольку поезд в Катанию отходил в пять часов, а про проблему с расписанием поездов я уже говорил, пришлось отказаться от этой идеи. Вернее, перенести на следующий раз. Как скоро это будет - через 2, 10 или 20 лет, я не знаю. Могу сказать одно: полдня, проведенных в Сиракузах, едва хватает, чтобы составить хоть какое-то представление об этом городе.

Впрочем, лучше всего о жителях Сиракуз говорит уже не легенда, а самая настоящая быль. Одной из новейших достопримечательностей города является огромный храм плачущей Мадонны (на фото на дальнем плане, похож на выжималку для лимона).

История его такова: в 1950-х годах в обычной сиракузской семье из глазниц гипсовой статуи Мадонны, стоявшей у изголовья смертельно больной женщины, пошли слезы. Химический анализ подтвердил их родство с человеческими. Женщина выздоровела и Мадонна делле Лакриме стала объектом поклонения верующих. А вскоре... здесь построили храм высотой 74 метра и площадью 4700 квадратных метров.

Вот такая история. А вы всё грешите на РПЦ...





Предыдущие посты о сицилийском путешествии:
Таормина - райское место или распиаренный курорт?
Волшебная гора: как пермяки вулкан покоряли
Ачиреале - место, где время замедляется
Катания - южная Пермь
65 евро за 4 сантиметра
Организация путешествия
701 просмотр  
+2
Четверг, 18 Октябрь 2012
 
20:03

Когда-то очень тихое и забытое всеми, кроме Создателя, местечко Таормина - ныне самый известный курорт Сицилии. Как так получилось, что город, про который в 18 веке еще никто не знал, в наши времена стал местом паломничества весьма обеспеченных туристов и неисправимых романтиков?


Справедливости ради скажу, что в античные времена и в последующем город Тавромения играл довольно важную роль в истории Сицилии. Однако факт остается фактом: к 18 веку это был заштатный городок, через который не проходила даже "магистраль" Катания - Мессина.

Слава пришла к Таормине неожиданно и стремительно после того, как здесь побывал Гёте, написавший позже "Итальянский дневник". Но если Гёте лишь "приоткрыл" Таормину европейцам, настоящую славу принес городу немецкий художник Отто Геленг. В конце 19 века он создал здесь серию пейзажей, которые затем выставлялись на выставках в Берлине и Париже.


(картины взяты отсюда)
Критики стали упрекать Геленга в том, что его пейзажи слишком неправдоподобны, что в жизни такого не увидишь. На что, согласно легенде, он просто ответил: "Приезжайте в Таормину и увидите это своими глазами".


С тех пор лучшими "пиарщиками" Таормины были побывавшие здесь Оскар Уайльд, Томас Манн, два Рихарда - Штраус и Вагнер, Густав Климт, Зигмунд Фрейд, Ницше... Вслед за всеми этими уважаемыми людьми в Таормине побывали и мы, скромные пермяки.

За старания сицилийцам можно поставить "пять", за грамматику - "два":


Сразу скажу, что мы совершили ошибку, поехав в Таормину на поезде. Во-первых, автобусы ходят сюда каждый час, так что билеты можно покупать даже не "andaro e ritorno" (туда и обратно). С расписанием поездов всё несколько сложнее (но очень уж мне нравится покупать билеты на поезда в итальянских автоматах!).

Во-вторых, отдельной станции "Таормина" нет, есть Taormina-Giordini - одна, судя по всему, станция для городов Таормина и Джардини-Наксос. Так что от вокзала нам все равно пришлось добираться на поезде до автобусной станции, за что мы заплатили дополнительные деньги.

Таормина делится на две части - верхнюю (старый город) и нижнюю (зона пляжей и отелей). Так просто из одной в другую не добраться, для туристов без машины необходимо воспользоваться канатной дорогой. Цена одной поездки - 3 евро.

По моим ощущениям, живущая почти исключительно ради туристов Таормина сильно отличается от шумных и оживленных городов Сицилии. Узенькие улочки здесь настолько аккуратны, что хочется рассмотреть каждую деталь, каждый балкон. Естественно, за рай надо платить, поэтому цены здесь существенно выше, чем, скажем, в Катании.


Кроме цен, в Таормине прекрасно, пожалуй, всё, но главным образом виды. Греческий театр здесь хоть и меньше, чем в Сиракузах, зато намного более... уютный и располагающий к медитации. Присесть на ступеньки и наблюдать на дымящую на горизонте Этну - ну разве это не прекрасно?

В нижней части города мы вышли к острову Изола Белла. Когда-то он был частным владением, теперь открыт для туристов. Известен он, прежде всего, тем, что к нему можно пройти вброд. Правда, пляж здесь рассчитан скорее на мазохистов: острая мелкая галька постоянно впивается в ноги, а камни побольше, если и попадаются, то слишком горячие. В общем, необходимы резиновые тапочки!


Немного жаль, что с Таорминой нам не удалось познакомиться поближе, но ценами своими она сильно отпугивает. Правда, нормальные сувениры, пусть и по завышенной цене, нам удалось купить только здесь. Вдоль центральной улицы расположено столько сувенирных лавок, сколько редко можно встретить даже в Риме.



Предыдущие посты о сицилийском путешествии:
Волшебная гора: как пермяки вулкан покоряли
Ачиреале - место, где время замедляется
Катания - южная Пермь
65 евро за 4 сантиметра
Организация путешествия
745 просмотров  
+1
 
19:44

Восточная Сицилия - родина мифических циклопов, поэтому побережье в окрестностях Катании. Согласно древнегреческим мифам, где-то здесь легендарный Одиссей сражался с Полифемом. Самое известное место побережья - местечко Ачи Кастелло, куда можно добраться на обычном городском автобусе.


Главная местная достопримечательность - небольшой норманнский замок, построенный прямо на скале. Сейчас в замке расположен музей.


Хорошего оборудованного пляжа здесь нет, все располагаются прямо на камнях, вернее на застывшей лаве. Не слишком удобно, к тому же есть риск повредить или поцарапать ноги, зато вода настолько чистая, что видно косяки рыб. Любителям идеальных песочных пляжей Турции и Египта (не говоря уже о Доминикане) строго не рекомендуется.


Сюда мы съездили исключительно ради разнообразия, ничего особенного здесь нет. Местные называют это местечко Ачитрецца. Вдоль всего побережья до самой Катании расположены многочисленные отели с прямым выходом к морю и рестораны.



Предыдущие посты о сицилийском путешествии:
Волшебная гора: как пермяки вулкан покоряли
Ачиреале - место, где время замедляется
Катания - южная Пермь
65 евро за 4 сантиметра
Организация путешествия
1078 просмотров  
+1
Вторник, 16 Октябрь 2012
 
19:39

Побывать на востоке Сицилии и не взобраться на Этну (хотя бы на небольшую высоту) - это все равно что в первый раз приехать в Москву и не побывать на Красной площади. Ну, или, если хотите, не осмотреть в Риме Колизей.

Этна - самый большой вулкан Европы. Из греческих мифов нам известно, что на Этне живет бог Гефест, а занимается он тем, что кует молнии для своего отца Зевса. А вы небось думали, что этот вулкан извергается из-за того, что находится на границе евразийской и африканской тектонических плит?:-)

Здесь же, согласно уже историческим данным, жил древнегреческий философ Эмпедокл.

Последнее крупное извержение было отмечено в 2002 году, и следы его видны невооруженным глазом. Затем вулкан проснулся в январе 2011 года, выбрасывая вулканические бомбы. Кстати, Этна считает относительно неопасным вулканом, так как скорость лавы здесь обычно составляет около 5 километров в час - можно уйти пешком.

Взобраться на вулкан можно несколькими способами, но только с севера или юга. В принципе, в интернете пишут о том, что раз в день до станции Rifugio Sapienza, расположенной на высоте 1900 метров, ходит автобус. Оттуда можно сначала по канатной дороге, а потом на внедорожниках забраться на самую верхнюю площадку. Взвесив все "за" и "против", мы решили не поскупиться и заказать гида на личном авто, и действительно не прогадали! Всё организовать помог персонал гостиницы (в любой стране главное знать английский, а остальное приложится), и в 8 утра 30 сентября нас уже ждал у входа Маурицио на своем Fiat Panda (я, кажется, говорил, что на Сицилии это одна из самых популярных машин).

К моему приятному удивлению Маурицио отлично говорил по-английски, поэтому мы с ним быстро нашли общий язык. Он сразу рассказал, что хочет провести нас с северного склона, и показал весь путь на подробной карте вулкана. Итак, мы отправились в деревушку Linguaglossa, что ближе уже к Таормине, чем к Катании.

Там мы встретились с другой группой, приехавшей из Калабрии - мужичком по имени Сальваторе и его двумя спутницами (одну из них точно звали Тереза). Эти ребята не говорили по английски вообще, поэтому нам оставалось только догадываться о содержании их шуток с Маурисио. Последний, кстати, в силу своей профессии, знает, где находится Урал, хотя про Пермь ничего никогда не слышал. Я же ему рассказывал про вулканы Камчатки, сетуя на то, что проще уж до Сицилии добраться пермяку...

Итак, от деревни (хотя я бы сказал, что это поселок городского типа) Linguaglossa по извилистой трассе мы начали подниматься наверх. На дороге постоянно попадались коровы, что делало ее очень опасной, особенно для гоняющих там мотоциклистов.

Свое восхождение мы начали с высоты примерно тех же 1900 метров. Тут надо оговорится, что для те, кто действительно покорял горы, слово "восхождение" может быть неправильно понято. Тропа, которая ведет вверх, к недействующим кратерам, довольно исхожена, хотя кроссовки на застывшей лаве можно быстро испортить.


Только оказавшись на горе, я понял, почему Маурисио решил нас провести именно с северного склона. Именно здесь много разнообразной флоры, включая почти что русские березки и хвойные деревья. Южный же склон, как пишут в интернете, целиком и полностью покрыт застывшей лавой.

Здесь же мы встретили людей с корзинами. "Грибы, наверное, собирают", - пошутили мы. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда - они действительно собирали грибы!!! Конечно, "мостами" они тут не растут - у каждого грибника было всего по несколько экземпляров, но здесь это считается неплохим уловом. Самым большим шоком для меня было видеть настоящие белые! К сожалению, я снимал на видео, поэтому фото грибов нет (так что смело можете мне не верить).


По мере того как мы поднимались наверх, температура уменьшалась, но свитера нам так и не понадобились. На верхней точке, достигнутой нами, было достаточно тепло. Отсутствие ветра и довольно жаркий день сделали свое дело. Хотя зимой здесь с удовольствием катаются на горных лыжах, работают два полноценных горнолыжных центра. А первый снег выпал на вершине в середине сентября.

В итоге мы поднялись на высоту около 2400-2500 метров. Этого хватило, чтобы осмотреть недействующие кратеры и почувствовать легкое недомогание при спуске, насладиться великолепными пейзажами. Кроссовки удалось сберечь, хотя они покрылись толстым слоем вулканической пыли. На Этне же я оставил свои 24 года.




Вернувшись в туристический центр, мы перекусили пиццей, накупили сувениров и поехали к пещерам Этны. По сравнению с Кунгурской ледяной тамошние пещеры просто игрушечные, зато имеют вулканическое происхождение. И романтические легенды про разбойников, обитавших в них. На самом же деле предприимчивые сицилийцы хранили в них зимой снег и продавали по очень хорошим ценам. Видимо, для хранения рыбы на рынках или еще каких-нибудь целей.

Вооружившись фонариками и касками, мы спустились вниз, и я почувствовал себя немного спелеологом. К этому моменту я был уже настолько уставшим, что сил что-либо фотографировать на свой "калькулятор" уже не было.


Вот так выглядят недействующие кратеры:


А на этих автобусах, которые здесь почему-то называют джипами, туристов доставляют на верхнюю площадку.






Другие посты о сицилийском путешествии:

Путешествие: от идеи до реализации
65 евро за 4 сантиметра
Катания - южная Пермь
Ачиреале - место, где время замедляется
1657 просмотров  
+5
Воскресенье, 14 Октябрь 2012
 
14:48

Ачиреале (Acireale) - ближайший от Катании городочек, если ехать в сторону Мессины. Из достопримечательностей - несколько красивых барочных зданий, в том числе Basilica dei San Pietro e Paolo, а также Basilica di San Sebastiano. Последняя, по мнению некоторых, входит в десятку самых красивых церквей Сицилии в стиле барокко.


Городочек тихий и спокойный. Говорят, здесь можно неплохо пошопиться (и дешевле, чем в Катании), но мы не проверяли. Время здесь как будто замедляется, а в сиесту складывается ощущение, что город полностью вымер.


Доехать до Ачиреале можно разными способами. Мы выбрали поезд и, видимо, прогадали. Во-первых, с расписанием какая-то беда (ехать всего 15 минут, но поезд можно прождать полтора часа). Во-вторых, от железнодорожной станции до центра города мы шли минут 20! С Таорминой, кстати, та же история, так что туда однозначно надо ехать на автобусе.
Выйдя в конце концов на главную площадь, мы нашли там туристический центр, в котором попросили карту города.


После этого ориентироваться стало проще, и тогда мы решили найти здесь пляж. По крутой улочке с романтичным названием via Romeo мы стали спускаться вниз. Перешли автостраду по надземному переходу и вышли на извилистую и очень крутую дорогу, которая вела прямо к морю. Впрочем, это было из серии "близко локоточек, да не укусишь".

Идти пришлось минут 20 и с постоянным риском подвернуть ногу.



Но все усилия стоили того! Уединенный лавовый пляж, спокойная атмосфера, чистейшее Ионическое море - это было лучшее место для купания, которое нам удалось найти на восточном побережье Сицилии (хотя цели такой у нас не было, поэтому сравнить мне особо не с чем).


Именно там, в Ачиреале, я впервые почувствовал, что не зря проделал такой огромный путь, чтобы попасть на остров. Ощущение безмятежности полностью захватывает, когда лежишь один в воде, и на тебя неспешно накатывают волны. Дело именно в здешней атмосфере, а не в качестве пляжа, который на самом деле и пляжем в нормальном смысле слова не является.

могу предположить, что в разгар купального сезона там совсем не так тихо и спокойно.

P.S. Ачиреале знаменит прежде всего своими термами, которые были по достоинству оценены еще в 18 веке. Поговаривают, что здешняя вода обладает фантастическими свойствами для лечения кожных и гинекологических заболеваний, а также ревматизма. Но, опять же, мы там не были, поэтому по поводу терм ничего сказать не могу.


Предыдущие посты на сицилийскую тему:
Турист? Нет. Путешественник? Да. От идеи до реализации
65 евро за 4 сантиметра
Катания - южная Пермь
1307 просмотров  
+2
Четверг, 11 Октябрь 2012
 
21:10

Я где-то читал, что русские туристы, побывавшие в Катании, делятся на две непримиримые группы - те, кто полюбил этот шумный южный город и те, кто остался разочарованным. Если это и так, то я однозначно принадлежу к первой группе. В отличие от Таормины и многих других сицилийских городов, существующих почти исключительно для туристов, Катания живет своей жизнью, ей абсолютно нет дела до приезжих.


Туристов здесь, конечно, тоже хватает. Но у туристических групп есть несколько основных мест концентрации - соборная площадь, виа Этнеа, пьяцца Стезикоро...



Отойди чуть в сторону - и ты уже оказываешься один на один с этим городом, который еще называют "черной дочерью Этны". Этот величественный вулкан, по сравнению с которым даже Везувий кажется детской игрушкой (это не я сказал, а Павел Муратов, хотя с ним можно и поспорить), этот вулкан горячо любим catanesi, так как вместе с разрушением он дарит им жизнь.

Да что там говорить, если почти все здания и мостовые в этом городе, неоднократно за свою историю сильно пострадавшем от извержений и землятрясений, построены из обработанных черных вулканических плит, отчего город выглядит не то черно-белым, не то черным, а местами вовсе серым. Прямо как Пермь.

Вообще, мысли о Перми часто посещали меня на улочках Катании. К примеру, столько изрисованных "тэгами" стен я не видел пока ни в одном итальянском городе.


Говорят, даже получасовой дождь грозит Катании настоящим затоплением - канализация просто не справляется. Ничего не напоминает?.. Впрочем, полноценного дождя за почти две недели нашего пребывания здесь так ни разу и не было. Еще бы - ведь это один из самых солнечных городов Италии.


Еще параллели с Пермью: Катания - морской город, но ни нормальной набережной хотя бы в одном месте, ни приличных пляжей здесь нет. Впрочем, не верьте людям, которые говорят, что здесь негде купаться. Всего в 15 минутах ходьбы на север от жд вокзала есть неплохое оборудованное местечко Ле-Кути, где купаются в основном местные. На юге, в сторону аэропорта Fontanarossa, есть песчаный пляж Playa, но мы до него так и не добрались.

Катанези просыпаются вместе с солнцем, работают до часу дня, а потом закрывают все свои лавки до вечера - начинается сиеста, в которую проголодавшийся к обеду турист сможет съесть, разве что, какую-нибудь булку.

Пиццерии, как и во всей Италии, открываются в 7 часов вечера. Лучшая пиццерия в этом городе, в которой нам удалось побывать, находится на Via Vittorio Emanuele, 69. Большой выбор, готовят на дровах... Единственный минус - там, как почти везде на Сицилии, не говорят по-английски. Но это не так уж и важно. Зато реклама на английском попадается.

На благоустройство в Катании заморачиваются мало. К примеру, разрушающуюся плитку просто "латают" асфальтом. В некоторых местах тротуары постепенно разрушаются и восстанавливать их пока никто не собирается.

Да что там плитка с тротуарами! Великолепная Via Crocifieri (улица Крестоносцев), которую в путеводителях обозначают как "одна из самых красивых барочных улиц 18 века", выглядит как одна сплошная декорация к фильму о городах-призраках: церкви с действительно впечатляющими фасадами заколочены, а на статуях начинает расти трава. От этого улица приобретает особый шарм и я бы даже сказал мистику.


Пьяцца Дуомо, составляющая единый комплекс из обелиска со слоном (почти что римский слоник Бернини), собором и монастырем святой Агаты - визитная карточка города. Церковь Плачидо вообще стала одной из любимых итальянских церквей, а там, поверьте, есть из чего выбирать. А вот так выглядит недостроенная когда-то церковь святого Николая -

Ездят здесь как попало и на чем попало. Велосипедисты - такие же участники движения, как и многочисленные обладатели "народного авто" Fiat Panda. Их никто не зажимает. Пешеходы переходят где угодно и очень редко - на пешеходных переходах. А вот пропускают их везде. Светофоры во всем центре города намеренно не работают, отчего создается некий хаос. Остановитесь днем на углу Виа Этнеа и улицы, на которой стоит римский амфитеатр, и просто понаблюдайте за тем, как местные водители проезжают этот перекресток. Или любой другой.

С парковкой здесь чуть лучше, чем в Риме. Но все равно водители привыкли "шоркаться" с другими машинами, отчего добрая половина местных авто выглядит вот так:

В интернете наткнулся вот на этот пост, где картина намного нагляднее и ярче.

И никого это не тревожит, ведь итальянцы не копят на автомобиль годами, не выплачивают за него кредит десятилетиями и не мечтают поменять свой Smart на что-нибудь "большое и крутое". Я даже больше скажу - круче "Смарта" здесь автомобиля нет, так как он запаркуется там, где не пролезет никто другой и будет как бы намекать тебе, обладателю какого-нибудь Opel Corsa: ты лох, в отличие от меня!


Что надо обязательно сделать в Катании? Посетить музей в замке Урсино? Пройтись по крутым торговым центрам вроде Rinascente и понять, что ты там ничего не купишь? Сходить на футбол и посмотреть на безумных сицилийских тиффози?..

Самое главное - почувствовать ритм этого города. Зайти в соседнюю лавку и купить батон горячего свежего хлеба. А потом еще и вечером! Зайти в любую джелатерию и заказать огромную порцию любого мороженого, которое только пожелаешь! Посмеяться над русским тетками, которые здесь проездом и пытаются в срочном порядке закупить что-то в местных магазинах... Поболтать с африканцем и понять, что он, как и все африканцы и арабы здесь, пытается просто развести тебя на деньги. Побродить по рыночку, на котором продают потрясающий ароматный виноград...Полюбить эти черные дома, этих никуда не спешащих людей, для которых жизнь начинается после восьми вечера. Открыть с утра окно и увидеть висящее у соседей белье, яркое солнце, услышать колокола соседней церкви и понять, что сегодня тебе некуда спешить. И завтра. И послезавтра. И что жизнь вообще стоит того, чтобы никуда не спешить.

Апельсины созреют сами. Надо только не забывать за ними ухаживать. А потом вовремя собрать урожай.







1327 просмотров  
+3
Вторник, 9 Октябрь 2012
 
20:54
В прошлый раз я рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при планировании поездки на Сицилию. В этот раз хочу поделиться впечатлением от полетов авиакомпанией Alitalia и ее дочки-лоукостера Air One. А заодно и рассказать две неприятные истории, которые произошли в аэропортах Рима и Катании. В первой виноваты мы сами, но вторая до сих пор вызывает злость.

Дело в том, что трансфером я летел первый раз в жизни. В прошлом году мы также летали в Рим с пересадками (в Пулково), но тогда между рейсами было прилично времени, поэтому мы получали багаж два раза. На этот раз все было не так. После всех досмотров и регистрации на рейс в дьюти-фри аэропорта Шереметьево мы купили большую бутылку Мартини (маленьких там не продают). Думали, отпразднуем приезд. Как бы не так!

Нам ее запаковали, как надо, но о том, что в римском Фьюмичино снова будет досмотр, я как-то не подумал. И римским пограничникам было, конечно, глубоко наплевать, что алкоголь был куплен в дьюти-фри, поэтому при заходе в зону посадки на Сицилию у нас его отобрали.

Долго горевать смысла не было, хотя денег было жалко. Уставшие в хлам, мы таки долетели до Сицилии, однако наш багаж всё не шел и не шел. В итоге мы обнаружили его на ленте с надписью "Санкт-Петербург", хотя летели мы из Москвы. В довершение ко всему, чемодан Марины оказался сломан. Где его сломали - в России или в Италии - не так важно. Важно то, что после этого я окончательно решил не везти домой никакое вино nono

Гораздо более неприятная история произошла при обратном перелете из Катании в Милан. Дело в том, что во все путешествия мы всегда берем штатив для фотоаппарата. Он нужен прежде всего для того, чтобы было удобно фотографироваться вдвоем. Делается это с помощью маленького пульта дистанционного управления фотоаппаратом. Поскольку в чемодан штатив немного не влезает, его приходится брать в ручную кладь.

Нигде и никогда у нас не было с ним никаких проблем, но в аэропорту Фонтаноросса к нам прицепились: нельзя, мол, брать в самолет, так как по габаритам он не проходит. И заставили платить... аж 65 евро, чтобы отправить его дополнительным багажом. Самое смешное заключается в том, что сам штатив стоит существенно меньше! Но спорить было бесполезно.

Уже дома мы посмотрели правила провоза ручной клади в Air One. Там сказано, что нельзя провозить вещи длиной более 55 сантиметров. Измерили штатив - 59... Получается, мы заплатили больше 2,5 тысяч рублей за несчастные 4 сантиметра. Самое смешное: вместе с нами, правда уже из Милана в Москву, летело несколько человек с гитарами, размерами намного больше нашего штатива.

И еще об Air One: по возможности не летайте этим убожеством. А убогой эту авиакомпанию я называю вовсе не из-за того, что они содрали с нас бабло, но потому, что там даже воду бесплатно не подают. Хочешь пить - заплати 2 евро за маленькую бутылку воды. Такого, по-моему, даже Авианова не могла себе позволить. Когда была еще жива, конечно :-)

Хотя на самом деле это всего лишь мелочи жизни. По сравнению с пейзажами Сицилии.

1151 просмотр  
+1
Понедельник, 8 Октябрь 2012
 
21:26
В конце прошлой недели я вернулся из своего потрясающего сицилийского путешествия. Много фоток и подробные рассказы про менталитет, образ жизни сицилийцев и города восточной части острова будут чуть позже. Для меня любое путешествие является своеобразным проектом, а о проектах принято рассказывать с момента возникновения идеи, поэтому здесь будет много длинных и скучных предложений. Возможно, исключительно для тех, кто все еще думает, путешествовать ли ему самостоятельно или воспользоваться услугами турфирмы.
Для тех, кто на таких поездках съел собаку, детали могут показаться излишними и смешными, но, повторюсь, пост не для них.

Вообще, идея поехать именно на Сицилию возникла спонтанно. После прошлогоднего римского отпуска я долго думал, куда хочу поехать. Выбор сначала пал на Чехию, однако меня одолевали сомнения. А одним морозным февральским утром я проснулся и понял, что хочу на Сицилию. Даже больше - что мне надо там оказаться. Это было такое... сверхчувство.

Если же абстрагироваться от мистики и фатализма, выбор этого места объясняется довольно просто. Прежде всего, это должна была быть страна Евросоюза. Во-вторых, там можно купаться в конце сентября - первой половине октября. В-третьих, это должно было быть место с обилием археологических и архитектурных памятников, как я люблю (Марина любит море, я равнодушен к морю, зато неровно дышу к истории). Напрашивалась Греция, но было одно "но", которое перевесило всё остальное. Греческую визу пришлось бы получать впервые, а итальянский шенген мы уже получали. Возможность получить шенгенскую визу сразу на полгода, признаюсь, очень привлекала. Ах, да, есть же еще, скажем, Испания, но по какой-то необъяснимой причине эта страна меня так не притягивает, как Италия. Хотя испанцы, говорят, с первого раза на полгода дают...

Теперь о деталях. Многие меня спрашивают, во сколько мне обошлась поездка, на что я отвечаю, что не знаю. Я правда не считал! Я, который всегда скрупулезно следит за своими расходами, действительно не знаю, сколько потратил в сумме. 5500 тысяч стоит виза. Сложнее было с билетами. Чтобы улететь из Перми на Сицилию необходимо совершить 3 (!) перелета. Причем дорога из Перми до Москвы обходилась бы дороже, чем два (!!) перелета из Москвы - сначала в Рим (или другой итальянский город), затем в Катанию (либо Палермо).

Сначала по очень умеренной цене (11500 туда-обратно) были куплены билеты Москва-Рим-Катания, Катания-Милан-Москва. А за 40 суток мы купили билеты на поезд из Перми до Москвы и обратно. Примерно между этим была заказана гостиница. Мы любим удобства, поэтому гостиница обошлась недешево - около 27 тысяч на 12 ночей (для бюджетных путешествий это недешево). Хотя при желании мы могли жить в хостеле за весьма смешные деньги, так что это исключительно наш выбор. Если интересны детали - авиабилеты заказывали через onetwotrip.ru, а гостиницу, конечно, через booking.com.

Гостиницу я выбирал вблизи жд вокзала и автобусной станции, так как нам предстояло достаточно большое количество поездок (до того, чтобы арендовать машину в Европе, я еще не дошел) по восточной части острова. К слову, настолько большого, что ощущение острова там пропадает вовсе. Я, безусловно, не согласен с теми, кто считает, что в самой Катании нечего смотреть, но приехать на Сицилию и провести весь отпуск целиком в этом весьма специфическом (об этом позже) портовом городе было бы величайшей глупостью.

Поездка была у нас в кармане. Оставалось лишь немного поднакопить денег в дорогу - и вперед. Правда, был еще один нюанс. Мы прилетали около 23 часов вечера, регистрация в гостинице до 0 часов. Даже при учете того, что аэропорт Катании находится в 15 минутах езды от центра города, рисковать не стоило. С помощью компании sicilytransfer я из Перми по карте оплатил перевозку наших бренных тел и багажа из аэропорта до дверей гостиницы. Это еще плюс 35 евро. Тоже недешево, зато сервис у них проверенный и надежный. Теперь это могу подтвердить и я.

В следующий раз я расскажу о проблемах, с которыми мы столкнулись в пути туда и обратно, особенностях перелета авиакомпаниями Alitalia и AirOne и многом другом.
1042 просмотра  
+2
Пятница, 21 Сентябрь 2012
 
09:49
На поезде до Москвы, потом полдня в Шереметьево, вылет в Рим, вылет в Катанью и послезавтра вечером я на берегу Ионического моря, у подножия самого крупного в Европе вулкана.

А собирать чемодан еще даже и не начинал.

В планах - подъем на Этну, Таормина, Сиракузы, Энна, Ното, напиться марсалы, наесться pasta alla norma и еще много-много чего. Не зажариться бы только - выше +28 я переношу достаточно тяжело и не ожидал, что в конце сентября на Сицилии неожиданно потеплеет.
987 просмотров  
+1
Вторник, 11 Сентябрь 2012
 
14:52

Вчера бронировал через интернет трансфер из аэропорта Катании до отеля - прилетаем поздно, а зарегистрироваться нужно до 0 часов. На последнем этапе выяснилось, что на карточке нет денег. Все бросил и отложил на завтра. А через полчаса позвонила русскоговорящая девушка из Италии и поинтересовалась, в чем проблема. А когда узнала, предложила несколько других вариантов её решения. Честно говоря, это было довольно неожиданно.
886 просмотров  
+1
 


За последние сутки на сайте:
Новостей: